Уход за яхтой (2 часть).
ПОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ЯХТ
Грунтовка. Гладко отшлифованное дерево сначала грунтуется, т. е. обрабатывается ксиламоном или промазывается растительным маслом. Применяемое для этих целей масло состоит из смеси льняного масла или олифы и терпентина, в соотношении один к одному. С помощью кисти такой раствор наносят ровным слоем на обрабатываемую поверхность. Разбавитель, содержащийся в растворе, способствует глубокому проникновению масла в поры дерева и консервации масла в порах дерева после испарения растворителя. Так как масляный состав быстро впитывается на пористых участках древесины и совершенно не впитывается на плотных, то через 1 -2 дня блестящие участки поверхности следует протереть чистой тряпкой. При теплой погоде для просушки бывает достаточна одна ночь, при холодной – соответственно больше времени. Сухие затвердевшие и поднявшиеся волокна дерева осторожно зашлифовываются. Получившаяся при этом пыль удаляется с помощью тряпки. Если вы своевременно не промажете поверхность, то лишите дерево его наилучшей защиты, и сцепление основы с краской, наносимой позднее, будет хуже. Мягкие породы дерева, такие, как пихта и сосна, после грунтовки дополнительно промазываются поразаполнителем, состоящим из вышеназванного масляного раствора, талька и некоторых других компонентов.
Предварительная покраска. Первая покраска производится тонким слоем, для чего пользуются более жидким, чем судовой лак, «шлифовальным лаком». Правда, судовой лак для этой цели можно разбавить терпентином. После высыхания первого слоя производится шлифовка покрытия до придания ему матового оттенка. Это делается для того, чтобы лак при втором покрытии лучше держался. Второй и последующие слои наносятся полужирно и подвергаются мокрой шлифовке. После каждого покрытия следует оставлять время (не менее одной ночи) для просушки, с тем чтобы лак или краска могли хорошо затвердеть. Чем более матовым становится отшлифованный слой покрытия, тем лучше сцепляется с ним новый слой краски. Перед каждым покрытием поверхность тщательно обметается.
Чистая основа является первой и важнейшей предпосылкой хорошей покраски. Лакировку производите только в эллинге, когда воздух не содержит пыли. Самое тщательное соблюдение всех правил будет безрезультатным, если в то время, когда вы производите покраску, ваш сосед шлифует или обметает щеткой свою яхту. Запомните, что всегда лучше предварительно нанести тонкий слой краски, а затем более тщательно произвести лакировку, чем сразу наносить краску жирным слоем.
Лакировка. После грунтовки и первой покраски наносится слой неразбавленного судового лака. Если вы хотите, чтобы лак блестел и хорошо держался, необходимо тщательно соблюдать все правила заводской инструкции. Последний слой краски лучше всего наносить на свежем воздухе. Безразлично, идет ли речь о лаке или краске, как правило, сначала наносится тощий, затем полужирный и в заключение жирный слой.
Рис. 112. Вспомогательное средство для разметки ватерлинии
Ватерлиния. После окончания покраски надводной и подводной частей корпуса на уровне ватерлинии наносится темная полоса, которая особенно на яркое крашенных или лакированных в натуральный цвет яхтах скрадывает оседающую на борта грязь, плавающую в воде портов. На старых яхтах грузовую ватерлинию можно отличить по изменению окраски дерева. Ватерлиния на вновь построенных судах предварительно должна быть отбита шнурком и проведена на два-три пальца выше расчетной ватерлинии, так как краска подводной части судна лучше выдерживает переменные влияния воздуха и воды, чем краска надводной части. У светлолакированных судов ватерлиния располагается на 5 -10 см выше грузовой линии, с тем чтобы на наружной обшивке не появились грязные разводы после долгого пребывания яхты в масляной портовой воде. В средней части корпуса ватерлиния проходит параллельно расчетной, а на носу и корме поднимается на 5 см выше.
Разметка ватерлинии производится следующим образом: судно устанавливают точно горизонтально и с помощью уровня отмечают ватерлинию, затем спереди и сзади яхты по каждому ее борту забивают в землю по одному колу и
соединяют каждую пару кольев планкой, которая по своей длине немногим больше ширины корпуса (рис. 112.). Установленная горизонтально планка должна касаться штевней на уровне ватерлинии, например, впереди на 10 см и сзади на 8 см выше расчетной ватерлинии. Если судно стоит в сарае с твердым полом, то вместо кольев можно воспользоваться стойками необходимой высоты. В средней части корпуса уровень ватерлинии отмеряется или с помощью кола и планки, или же с помощью шила, воткнутого в обшивку. Затем два человека натягивают тонкий шнур, поддерживаемый в средней части шилом, а на носу и корме пропущенный над планками, третий человек в это время отмечает с помощью острого шила точки соприкасания шнура с корпусом яхты. После этого накладывают тонкую рейку на отмеченные точки и проводят карандашом ватерлинию. Вместо шила можно нанести точки карандашом. При другом способе намазанную черной краской бечевку туго натягивают, а затем, оттянув ее, отбивают ватерлинию.
При нанесении узкой ватерлинии с чистым ровным краем со стороны надводной и подводной части судна хорошо зарекомендовали себя эластичные бумажные ленты, которые одинаково хорошо держатся как на дереве, так и на металле. Светлоокрашенный корпус яхты закрывается этими бумажными лентами (при цветной ватерлинии закрывается покраска надводной и подводной части корпуса и между лентами оставляется только узкий промежуток, в который широкой кистью наносится краска). После просушки бумажные ленты удаляются, причем они не оставляют следов клея. Название судна. Процесс написания на наружной обшивке названия судна можно упростить, если сначала начертить буквы карандашом. Без предварительной подготовки не пишите! Буквы из бронзы или других металлов самых разнообразных размеров можно купить готовыми. Их легко привинтить к корпусу судна, однако, как правило, привинчивать их следует до нанесения последнего слоя краски, с тем чтобы не нарушить кроющий слой. Не менее хорошо зарекомендовали себя и переводные буквы, которые после высыхания легко могут быть покрыты бесцветным лаком.
ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРПУСА
Деревянную яхту большей частью начинают ремонтировать весной, металлические же суда уже с осени требуют особого ухода. Сразу же после постановки их на зимнее хранение начинается работа по защите металла от ржавления. Весной перед спуском со слипа металлические суда красят.
Защита от ржавления. Опаснейшим врагом стальной яхты, как и всех ее металлических частей – шверта, руля или киля, – является ржавчина. Поэтому тотчас же после постановки стального судна на слип его следует почистить и проверить наличие повреждений в слое краски надводной и подводной части корпуса, а также внутреннюю поверхность корпуса. Следует отбить заржавевшие места и удалить отставшую краску, причем старую краску, которая еще прочно держится, удалять не надо. Окисление быстрее всего происходит на неровной поверхности и усиливается при ее загрязнении. Раньше ржавчину удаляли отбивая ее молотком, соскабливая проволочными щетками и обрабатывая антикоррозийными красками, из которых свинцовый сурик был идеальной защитой против ржавления. Это средство, однако, требует после нанесения его на стальные части от 4 до 6 месяцев выдержки, пока сурик не превратится в свинцовое мыло и не станет действенной защитой. Современные антикоррозийные средства, созданные на базе искусственных смол, требуют мало времени для просушки и превосходят по своим защитным свойствам свинцовый сурик.
Недавно на химических предприятиях в г. Грюнау был разработан «преобразователь ржавчины» и тем самым открыт путь для технически совершенного метода защиты от окисления. Экономный и быстро действующий «преобразователь ржавчины Грюнау» выпускается в концентрированном виде и наносится без предварительного разбавления. При небольших повреждениях от ржавчины его можно применять и в разбавленном виде. На подверженные ржавлению или уже заржавевшие места наносят препарат кистью, опрыскивают им или окунают в него, а затем просушивают. Уже на следующий день ржавчина превращается в нерастворимые фосфаты. Преобразователь ржавчины самостоятельно продолжает действовать и дальше, делая поверхность одновременно плотной и твердой.
Для ремонтных работ используют также состав «Гевазал Хартвакс Грюнауа или специальную антикоррозийную краску со сроком действия от 4 до 6 месяцев. Этими составами можно пользоваться в сырую погоду и наносить их на мокрую поверхность. Предварительная покраска тогда становится излишней, а последующая производится всеми имеющимися в продаже антикоррозийными красками на масляной, спиртовой, нитрохлорокаучуковой и винофлексной основе, выпускаемые народными лакокрасочными предприятиями. При покраске не экономьте антикоррозийную краску и наносите ее на железные части минимум два, а по возможности и три раза.
Новая покраска. Оголенные места промазываются антикоррозийной краской, а на следующий день или через день красятся еще раз. Непосредственно после этого производится шпаклевка и шлифовка поврежденных мест. Эти работы следует делать так же, как и на деревянных судах, однако шлифовать можно только .. после качественной шпаклевки. Наружную обшивку нужно хорошо прокрасить лаком или краской, сделанными на основе из синтетических смол, однако в этом случае для выравнивания поверхности следует применять только специальную шпаклевку. Все перечисленные работы необходимо заканчивать осенью, с тем чтобы поврежденные места не подвергались ржавлению на протяжении зимних месяцев.
На вновь построенных яхтах сначала удаляется путем отскабливания, отбивания или травления слабо держащаяся на металле и часто очень ломкая окалина, так как позднее она может сама отломиться вместе со слоем краски. После этого наносится первый слой подводной антикоррозийной краски, после высыхания которого немедленно следует произвести вторую покраску, с тем чтобы исключить возможность появления ржавчины между двумя защитными слоями. Безусловно, будет не лишним и третий слой, если, конечно, вы в состоянии позволить себе это. Дальнейшая обработка подводной и надводной частей судна происходит таким образом, как и при покраске деревянной яхты.
ПОКРАСКА ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ СУДНА
Слой краски, нанесенный на подводную часть судна, должен не только защищать дерево от проникновения влаги, но и препятствовать прилипанию к нему раковин и водорослей, а за счет своей гладкости увеличивать быстроходность судна.
Подводные краски являются продуктом красильной промышленности, и их свойства в основном соответствуют поставленным перед ними задачам. Сначала производится предварительная покраска. Не пользуйтесь для этой цели смолой или дегтярным маслом, которые закупоривают поры дерева и постепенно ведут к его отмиранию. Не подходит для этого и масляная краска, так как в воде она становится мягкой и имеет плохое сцепление с любой нанесенной сверху краской. Против червя-древоточца, встречающегося в морской воде, лучше всего пользоваться ксиламоном, который может быть также использован и для грунтовки подводной части судна. После того как предварительно был нанесен слой специальной краски для днищ «Патент I», наносится ядовитая краска «Патент III».
Бронзовая краска. Для покрытия всех судов вместо патентованной краски с большим успехом применяется бронзовая, которая легко поддается шлифовке и шпаклевке. Гонщики наносят от 5 до 10 хорошо отшлифованных слоев бронзовой краски. Особенно же предприимчивые натирают последний слой автомобильной или мебельной политурой и тем самым придают хотя бы на короткое время зеркальную поверхность корпусу судна. Суда, плавающие в море, красятся «Патентом III», который наносится поверх слоя бронзовой краски, однако для сохранения ее ядовитых свойств делать это следует непосредственно перед снятием со слипа. В процессе работы бронзовую краску необходимо постоянно размешивать, так как частички меди опускаются на дно и может случиться, что вы будете красить одним только растворителем. Будьте осторожны при нанесении ядовитой патентованной краски с помощью пульверизатора! Сразу после работы тщательно вымойте лицо и руки.
Графит. Зеленое мыло, графит и различные скользкие пасты при случае, несомненно, можно рекомендовать как средства для придания подводной части судна большей гладкости и большей быстроходности яхты. Многие из этих препаратов соответствуют своему назначению, особенно когда вы хорошо нанесете их щеткой, словно крем для обуви, а после высыхания натрете до блеска. При применении графитных паст не следует забывать, что они затрудняют дыхание дерева, так как закупоривают поры и тем самым ускоряют истлевание подводной части судна.
УХОД ЗА ПАЛУБОЙ
Более трудным, чем уход за наружной обшивкой, является поддержание в порядке палубы, которая подвергается сильному влиянию солнечных лучей, а ее окраска быстро стирается потому, что по палубе ходят.
Ревентух. Вертикально падающие лучи солнца делают парусину, покрытую слоем краски, особенно ломкой и лишают волокна ткани эластичности. Поэтому для окраски ревентуха применяют особенно тощие, эластичные и устойчивые к влиянию погоды краски. Однако колебания температуры и влажности воздуха внутри каюты вызывают дополнительное изменение состояния поясов палубного настила: они сжимаются или набухают так сильно, что слой краски, покрывающий парусину, особенно при применении лаковых красок, быстро трескается. На новых судах покраска ревентуха производится от 2 до 3 раз; сначала, как обычно, наносится тощий слой, затем полужирный и наконец жирный. Каждую весну и лето, если под влиянием погоды покраска износится, ее возобновляют. Последний слой краски можно слегка присыпать песком, чтобы сделать поверхность, по которой ходят, более шероховатой. Однако это рекомендуется только для судов, которые не имеют планширя или фальшборта. Выбор краски – дело личного вкуса и опыта.
Палубный настил. При ремонте палубного настила руководствуются теми же правилами, как и при ремонте лакированной в натуральный цвет яхты: оставшаяся краска удаляется, затем дерево обрабатывается антисептиком, грунтуется, шлифуется и покрывается предварительным слоем краски. Если летом палуба начинает протекать, то первым делом следует тщательно проверить, как произведено конопачение швов между отдельными планками. Попавшая на палубу вода скапливается в мелких щелях дерева, пока, наконец, в каком-нибудь удаленном месте не просочится внутрь яхты. Не всегда поэтому можно с уверенностью сказать, что вода просачивается именно в том месте, где она капает под палубным настилом. Чаще всего причина этого кроется в недостаточном конопачении зазоров между планками настила, которые были заделаны одной только замазкой или же забиты дешевой паклей. Оба средства только в ограниченной степени отвечают той задаче, которую они должны были бы выполнять при заделке швов между двумя деревянными деталями, изменяющимися под действием горячих солнечных лучей.
Заливка (морской клей). Надежным средством для заделки швов между поясами палубного настила является заливка, или морской клей. Он состоит преимущественно из искусственной смолы с незначительной добавкой вара и разбавлен минеральными маслами, которые препятствуют, с одной стороны, сильному затвердению, а с другой – делают его эластичным при колебаниях температуры и влажности. Если палуба во многих местах протекает, то рекомендуется залить ее заново. Обращение с заливкой требует некоторых знаний: заливка колется на мелкие кусочки и варится по возможности поближе от места применения. Точка плавления заливки находится в пределах 70°, а точка; кипения масла в пределах 80°. Если заливка слишком разогрета или даже начинает кипеть, то масло, которое должно придать эластичность заливке, выгорает, попадая в швы; такая заливка быстро становится ломкой или образует пузыри и беспрепятственно пропускает воду. Обращаться с заливкой следует осторожно, не забывая о том, что она становится полностью непригодной, как только закипит. Прежде чем вы наполните котел для повторного разогрева, хорошо отскоблите приклеившиеся к его краям остатки заливки, перегретые во время предыдущего разогрева. Швы заливаются прямо из котла, в котором производилось нагревание (рис. 113), или же с помощью электрической разливной ложки, теплота которой долго не позволяет затвердевать заливке.
Рис. 113. Заливка швов прямо из котла
Не только эластичность заливочной массы, но также и величина швов определяют характер обработки. Ширина и глубина швов зависят от породы дерева и толщины поясов палубного настила. Если вы хотите, чтобы заливочная масса наилучшим образом действовала, т. е. нормально сжималась и растягивалась, с тем чтобы, с одной стороны, выдерживать давление дерева, а с другой – растягиваться при усадке поясов, швы должны иметь следующие размеры:
Таблица 3
|
Порода дерева
|
Ширина поясов (в мм)
|
Ширина шва (в мм)
|
Глубина шва (в мм)
|
|
Сосна
| 40 | 6 | 10 |
|
Сосна
| 60 | 7 | 12 |
|
Сосна
| 80 | 8 | 14 |
|
Тик
| 40 | 4 | 10 |
|
Тик
| 60 | 5,5 | 12 |
|
Тик
| 80 | 7 | 14 |
Рис. 114. Затвердевшая заливка, выступающая над поверхностью палубы, удаляется с помощью шкрабки
УХОД ЗА ВНУТРЕННИМИ ЧАСТЯМИ ЯХТЫ
Внутренняя покраска. Внутренняя сторона бортовой обшивки обрабатывается только антисептиками (ксиламон, карболин и т. д.) или масляным раствором, для того чтобы дерево поясов, закрытое с наружной стороны воздухонепроницаемым слоем краски, могло дышать и не начало бы гнить.
Боковые стенки и крыша каюты, настил, комингс, двери, переборки, шкафы и все прочие внутренние детали шлифуются и лакируются или же покрываются цветной краской, как было описано выше. Все невидимые детали, такие, как палубные бимсы, пояса палубной обшивки, мачтовые пасынки, промазываются только вышеописанным масляным раствором. Слани и подобные им части яхты лакируются с внешней стороны, а с внутренней промазываются масляным раствором. Каюту вы можете покрасить цветной краской, это придаст помещению особый вид, отчего оно будет выглядеть более просторным. Белый потолок делает каюту более светлой. При белых боковых стенах каюта выглядит более обширной. Потолочные балки, покрашенные более темной краской, чем потолок, придают помещению особый вид. Каюты, отделанные под натуральный цвет дерева, более уютны.
Трюм. Из-за влажности и недостаточной циркуляции воздуха трюм вместе с окружающими его важными частями судна, такими, как флоры и шпангоуты, особенно сильно подвержен разрушению и гниению. Если покраска внешней обшивки и подводной части судна делает одну поверхность поясов водо- и воздухонепроницаемой, то внутренняя их поверхность должна давать дереву возможность дышать и просыхать. Эту задачу наряду с необходимой консервацией древесины выполняет специальная краска для трюма. В настоящее время пользуются эффективным ксиламоном, а также жидко разведенным карболином или минеральным маслом.
Рис. 116. Вспомогательное устройство для покраски внутренней поверхности
швертового колодца
Прежде всего их применяют в качестве начальной антисептическои пропитки на новых яхтах. Масляные краски непригодны для консервации трюма. Более того, они даже вредны, так как закрывают поры дерева и не создают ему защиты от гниения. Покрывать трюм ксиламоном можно осенью, до весны запах улетучится.
Внутренняя поверхность швертового колодца является наиболее уязвимой частью судна и поэтому должна консервироваться с особой тщательностью. Из-за невозможности проникнуть в щель швертового колодца нормальной кистью рекомендуется производить покраску привязанным на палку куском материи (заменителем кисти). Однажды какой-то изобретательный яхтсмен укрепил детскую щетку для головы на длинную ручку и по резиновой трубке стал подавать в нее краску (рис. 116).
Щетка опускается сверху в щель швертового колодца, и краска, поступающая из бутылки, равномерно размазывается по обеим внутренним поверхностям швертового колодца.
ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ
Ежегодно яхтсмену приходится проводить только некоторые из вышеописанных ремонтных работ и пользоваться некоторыми правилами по уходу за яхтой. После обычно скучной подготовки происходит спуск судна на воду, а после подъема парусов начинается летняя навигация. Затем в первых числах октября судно разоружается и на зиму становится в эллинг. Для проведения этой работы вам также необходимо изучить некоторые правила.
Рис. 117. Яхта, установленная на слиповой тележке
Спуск на слипе. В то время как с ремонтными работами на яхте вы почти сможете справиться в одиночку или с вашим помощником, спуск на воду весной производится всеми сообща. Под руководством старого опытного яхтсмена или специалиста по рельсовым слипам все находящиеся в эллинге яхты устанавливаются одна за другой на тележках (рис. 117), с помощью которых яхты транспортируются к воде. Таким образом за субботний вечер можно быстро освободить весь зимний эллинг, и потому ваши ремонтные работы должны быть закончены до установленной даты спуска яхт на воду, так как иначе вам придется остаться одному в эллинге и напрасно ждать помощников.
Разоружение перед подъемом на слип. Очень хорошо, если осенью вы оставите достаточно времени для разоружения яхты, а не ограничитесь для проведения этих работ только вечерними часами. Учтите, что вам еще нужно будет проветрить одеяла, просушить или выбить мягкие сидения, снести на берег посуду, смазать примус и проверить все шкафы. И тогда не произойдет того, что через некоторое время вы вдруг обнаружите исчезновение рубашки и только на следующую весну найдете ее скомканной и грязной в каком-нибудь углу вашей яхты Еще раз просушите на ветру кранцы, аккуратно смотайте все тросы, выдерните из блоков фалы, упакуйте скобы и блоки и по возможности снабдите все части маленькими этикетками. Тогда весной вам не придется долго искать снасти и пробовать их, пока они снова не будут подходить одна к другой. Высокая складная мачта опускается совместными усилиями команд соседних яхт. Талрепы, натягивающие ванты, ослабляются, а сами ванты снимаются со скоб. Необходимо заметить все детали и части, чтобы позднее производить вооружение без особых усилий. Когда вы все упакуете и проверите, нет ли на мачте каких-либо повреждений, наступает наиболее важная работа перед постановкой яхты на слип – ее генеральная уборка! Не дожидайтесь, пока яхта уже будет стоять в эллинге! Там вам не хватит света для тщательной уборки всех уголков в трюме и в носовой части яхты или же вам понадобится выполнять другие работы и придется переносить необходимую уборку яхты со дня на день, пока в конце концов вы так и не проведете ее вовсе. При уборке пользуйтесь больше тряпкой, губкой и щеткой, не экономьте на мыльном растворе и воде. Вашей уборкой вы убиваете опаснейшего врага яхты – влажную грязь, которая, словно остаток пищи между зубами, в зимний период стоянки яхты начнет свою разрушительную работу.
Подъем на слип. Если вы добросовестно провели все эти работы, то можете со спокойной совестью приступить к непосредственному подъему на слип. Собственно говоря, большинство приспособлений для подъема на слип используется в период навигации для того, чтобы перед гонками снять «бороду» или же иметь возможность придать необходимую гладкость подводной части яхты. Если же этого не было, то перед подъемом яхты на слип следует тщательно осмотреть тележки и рельсы, с тем чтобы не допустить поломки яхты или даже несчастные случаи, а тем самым и затягивания работ. До подъема на слип необходимо подготовить козлы для маленьких яхт и подпорки для больших судов, то есть позаботиться о правильной постановке яхт. Если судно плохо поставлено на хранение, то оно может изменить свою форму и потерять быстроходность. Малейшей небрежностью вы зачеркнете все, чего настойчиво добивались путем бесчисленных подгонок. Если во время постановки на слип в вашу секцию не будет прикомандирован боцман, то один из яхтсменов должен руководить работой и каждому указать его рабочее место. Только по его команде можно начинать крутить ворот или же, передавая из рук в руки, двигать тележку.
Постановка в эллинг. После подъема на слип наступает одна из ответственных работ – постановка на козлы (рис. 118). К сожалению, свободное место в эллинге является большой редкостью, потому что все яхтсмены стремятся поставить свою яхту наилучшим образом. Часто яхты ставят близко к стене эллинга или же борт к борту, отчего весной вы не сможете сделать ни одного нормального мазка кистью. Яхтсменам, ходящим на швертботах, необходимо обращать внимание на то, чтобы их судно не лежало на земле из-за того, что экипажам больших судов предоставляются наибольшие удобства. Высокие и низкие козлы следует расставлять с умением, так, чтобы к каждой яхте можно было подойти. Для того чтобы подпорки не углублялись в мягкую землю, под них подкладывают доски. В зависимости от величины судна поставьте две или даже три опоры, с тем чтобы у яхты не провисал киль. Шверт вынимается, так как вес его раньше всего может вызвать деформацию корпуса. Боковые подкладки из трехгранных деревянных брусков предохраняют яхту от падения на тот случай, если кто-нибудь во время начала весенних работ поднимается на яхту не с кормы, а с борта.
Рис. 118. а – подпорки под килевую яхту; b, с – возможные варианты хранения швертбота
Подготовка к зимнему хранению. После того как яхта вытащена на берег и поставлена на козлы, начинается ее подготовка к зимнему хранению. Вы удаляете последнюю воду из трюма и вытаскиваете слани, чтобы они могли хорошо просохнуть. Все крышки люков остаются открытыми, и воздух, циркулирующий в яхте, препятствует гниению дерева. Находящийся внутри корпуса влажный воздух должен быть проветрен. Для этого открывают все шкафы, выдвижные и бортовые ящики и оставляют яхту в таком положении проветриваться на неделю. На зиму судно также оставляют открытым для проветривания, но прикрывают чехлом для защиты от пыли. Само собой разумеется, что все горючие предметы, особенно краска, керосин из примуса и пакля, должны быть убраны. Для спокойствия, если у вас нет каско, застрахуйте вашу яхту на зиму от огня. Расходы незначительные, а зимой спится спокойнее, когда знаешь, что твой заслуженный друг гонок находится не только в надежном, но и в застрахованном месте. К сожалению, не проходит ни одного года, чтобы не возник пожар в каком-нибудь из многочисленных эллингов. В результате халатности многие яхтсмены могут потерять свои яхты.
«Хочешь есть калачи, не сиди на печи!» Эта старая пословица относится также и к яхтсмену, который из года в год не уделяет яхте должного внимания. Сейчас суда строятся так же, как и во времена открытия Америки. Уход за :яхтой и ремонт требуют огромного времени, денег и труда. Всестороннее применение пластмасс всех видов постепенно упрощает производственный процесс и дает яхте более долгий срок жизни, а уход за ней требует все меньше усилий, времени и денег.
из книги Иоахим Шульт «ПОД ПАРУСОМ» «Физкультура и спорт», Москва, 1959 г.