Подготовка копуса моторной лодки к эксплуотации.
Весеннее солнышко растапливает не только снег, но и души судовладельцев. Огромная армия "водкомоторников" и "катершинников" все чаще выезжает к месту стоянки своих судов - навестить их после зимовки. Пора думать о подготовке к навигации, приобретать необходимые материалы и инструменты.
Первое, на что нужно обратить внимание, не надуло ли снега внутрь корпуса. Если там есть вода, то ее нужно убрать "под тряпку", т.е. все протереть насухо, а также нужно отмыть начисто корпус. (Ниже мы скажем, как влияет качество поверхности корпуса на скорость.) После этого нужно приступить к составлению дефектной ведомости.
Начнем с металлических (алюминиевых корпусов). Если ваша лодка сварная, значит, она изготовлена из алюминиевого сплава типа АМг. (алюминиево-магниевый) или АМц (алюминиево-цинковый). Эти сплавы не подвержены коррозии даже в морской воде.
Следует обратить внимание на наличие вмятин. Они выправляются через деревянную прокладку, имея с другой стороны стальную, достаточно тяжелую поддержку. Очень хорошо работает стальная подушка, на которую укладывают рельсы. В данном случае окраска является часто декоративной, поэтому если вы раздумаете красить или не красить, то перенесите эту работу на будущий год. Во-первых, лишний расход средств, труда и времени, и во вторых, слишком толстый слой краски не полезен.
Если корпус вашей лодки клепаный, значит, она изготовлена из дюралюминия типа Д-16. Сплавы этого вида подвержены коррозии, поэтому требуют особого внимания. Признаками коррозии являются мелкие раковины в виде темных точек, а также серые и беловатые пятна. Особое внимание следует обратить на те места, где приклеены стальные детали (подуключины). Разные металлы создают гальваническую пару, и коррозия развивается особенно интенсивно. Автору приходилось ремонтировать подуключину на "Казанке-М", которую оторвало от корпуса разбухшей окисью алюминия. Это беловато-сероватая масса, которая легко рассыпается в порошок. Все замеченные очаги коррозии зачищаются до металлического блеска. Далее надо внимательно осмотреть клепаные швы, особенно в районе установки мотора и тех мест, которыми корпус ударяется об воду на волне. В подозрительных случаях швы следует проверить керосином. Мел или зубной порошок разведите водой и кистью нанесите на подозрительные швы снаружи лодки. Просохшие места промазать керосином изнутри.
Темные пятна на побелке будут говорить о негерметичности заклепок или швов в данном месте. Если постучать по заклепке маленьким молоточком изнутри корпуса и она приподнимается снаружи, ее нужно обжать. Для этого снаружи заклепку подпирают поддержкой, а изнутри расклепывают полукилограммовым молотком. Если по заклепке молотком стучать неудобно, нужно взять стальной пруток диаметром 12-14 мм и длиной 100-150 мм. Лучше всего подойдет кусок арматурной стали. После подтяжки заклепок надо снова проверить на керосин. В случае неудачи заклепку нужно заменить. Для этого на головке заклепки точно по центру сделайте кернение и высверлите заклепку сверлом диаметром 4,1 мм. Новую заклепку нужно ставить большего диаметра и опять проверить на керосин.
При осмотре стеклопластикового корпуса обратите внимание на царапины, потертости, особенно в тех местах, где корпус касается грунта при подходе к берегу. Внимательно нужно осмотреть места приклейки набора к корпусу. Это переборки, внутрикорпусные емкости, особенно детали крепления транца, т.к. он испытывает наибольшие силовые и вибрационные нагрузки.
Особое внимание следует обратить на обрастание корпуса. Специалисты корпорации подвесных лодочных моторов "ОМС" США провели следующий эксперимент: они измерили скорость пятиметровой лодки с лодочным мотором 35 л.с. при полном водоизмещении 700 кг. и 1090 кг. Получили скорость соответственно 48 и 36 км/ч. Через месяц нахождения в морской воде скорость лодки с одним водителем составила 14 км/ч, а с полной нагрузкой вообще не вышла на глиссирование. В пресной воде результаты были немного лучше: с одним водителем минус 11 км/ч, а с полной нагрузкой минус 18,5 км/ч. После того как водоросли были удалены, лодка показала первоначальные результаты.
Скорость обрастания лодки зависит от температуры воды и освещенности. В теплой воде процесс идет быстрее. Один старый яхтенный капитан говорил, что если яхта простояла месяц в воде, на гонки можно не ходить - проиграешь. Поэтому лучше всего лодку держать на берегу. Если она стоит постоянно в воде, нужно осматривать днище каждые две-три недели в зависимости от погоды.
В качестве предохранения стеклопластиковых судов очень полезно протирать корпус автомобильными восковыми мастиками. Окрашенные корпуса можно красить специальными необрастающими красками. Если их нет или это для вас дорого, можно в обычную краску ПФ-115 добавить медную пудру в пропорции: на 1л краски 2 полных столовых ложки пудры. Можно окрасить корпус свинцовым суриком. (Он имеет ярко-оранжевый цвет). Сначала его надо замесить на натуральной олифе или масленом лаке, если корпус скоростной лодки. Лак дает более гладкую поверхность. После этого сурик сутки выдержать в темном месте, лучше на отопительной батарее, чтобы он набух. Не забывайте регулярно помешивать. Поскольку свинцовый сурик очень тяжелый и с вертикальных поверхностей будет стекать, его надо "связать" густотертыми свинцовыми белилами в пропорции на 1 литр разведенного сурика 2-3 столовых ложки густотертых белил. Следует помнить, что испарения свинца очень вредны.
Внимательно осмотрите ветровое стекло. Оно, как правило, изготовлено из оргстекла. Если появилась трещина, засверлите ее в самом конце сверлом 1,5-2 мм, и она не будет распространяться. Не оставляйте никаких предметов около стекла. Под действием солнца стекло может покрыться микроблестками.
Проверьте тент. После зимы его нужно просушить и посмотреть не распарываются ли швы и нет ли потертости. В случае их наличия на потертости нужно наложить заплатки изнутри, а швы прошить капроновой ниткой.
Осмотрите уключины на веслах, якорный капот, брезент для тушения пожара, черпак, якорь.
Особое внимание надо обратить на электропроводку. Осмотрите все соединения и контакты. Выверните лампочки, почистите патроны и цоколи, смажьте смазкой "Литол-24" и поставьте на место. Это лучше сделать днем на берегу, чем ночью на воде. Лампочки иногда кородируют так, что приходится разбивать колбу и выворачивать цоколь пассатижами.
Пора проверить лодочный мотор. Если у вас импортный подвесной лодочный мотор (ПЛМ), а они, как правило, с электронным зажиганием, можно ограничиться внешним осмотром его подводной части. Механику и электрику лучше не трогать. Это должны делать специалисты.
Долговечность подвесного лодочного мотора, впрочем, как и других двигателей, в значительной степени зависит от режима его работы в начальной период эксплуатации-обкатки. Во время обкатки происходит приработка рабочих поверхностей деталей {кривошипно-шатунная группа, зубчатые зацепления редуктора и др.), осадка прокладок, прилегание маховика на конусе коленвала.
Поэтому двигатель во время обкатки требует повышенного внимания, соблюдения особого режима эксплуатации, контроля после выработки первого и пятого бензобака. После прохождения периода обкатки двигателя необходимо провести техническое обслуживание, которое включает в себя протяжку болтов и гаек по определенной схеме, промывку топливной системы, регулировку частоты вращения коленвала на холостом ходу, регулировку момента зажигания, проверку крепления и механизмов подъема двигателя, обтяжку гайки маховика.
Данные работы можно проводить самостоятельно, пользуясь инструкцией по эксплуатации, полностью соблюдая приведенный в ней порядок обкатки. Но без определенных навыков можно "потянуть" стальные шпильки, завернутые в алюминиевый блок. Поэтому в сервис-центрах используют специальные инструменты, в том числе динамометрические ключи, определяющие момент затяжки гаек, и различные контрольно-измерительные приборы. Период обкатки мотора длится согласно инструкции по эксплуатации десять часов, а это минимально два выходных, во время которых ваше внимание должно быть постоянно приковано к мотору, так как нужно следить за охлаждением и систематически менять режим оборотов.
Представьте себе, что вы купили новенький мотор в 30 л.с. с ручным и дистанционным управлением и электростартером и приехали на водоем отдохнуть, а заодно обкатать мотор. Вы плететесь на мотолодке, выдерживая предписанные режимы работы мотора, а вокруг катаются на водных лыжах, мотолодки глиссируют на самом транце с веером брызг, пролетая мимо. А если ваши нервы не выдержат и вы газанете? Давайте посмотрим, во что это выльется. Если вы поручите обкатку нового мотора сервис-центру, это будет стоить порядка 120 у.е. вместе со стоимостью ГСМ и последующим после обкатки техобслуживанием. На первой взгляд, цифра серьезная, однако она составляет всего 4-4,5 % от стоимости мотора. А если мотор в период обкатки не выдержит полной нагрузки и "загремит" - это не гарантийный случай. Его придется разбирать, дефектовать и менять вышедшие из строя детали. В настоящее время определить, обкатанный мотор или нет, весьма несложно.
Стоимость нормо-часа переборки мотора составляет 1 % от цены мотора, то есть в среднем 33 у.е. плюс стоимость заменяемых деталей. Подумайте, разумно ли рисковать своим отдыхом, может быть, лучше заплатить 4-4,5% стоимости мотора за грамотную обкатку? Это касается нового мотора. А если ваш любимец все зиму скучал в каком-нибудь нетопленом сарае или гараже, его нужно грамотно "приласкать", чтобы летом он не подводил. Для этого надо:
-произвести внешний осмотр;
-очистить от пыли и грязи;
-зашлифовать возможные забоины на подводной части и гребном винте;
-почистить свечи зажигания и отрегулировать зазор;
-проверить герметичность топливной системы, особенно до бензонасоса. Подсос воздуха возможен, а подтеков при этом, как правило, не бывает;
-промыть и продуть топливный фильтр;
-промыть топливный бак. В нем возможен конденсат, а это грозит остановкой мотора в самый неподходящий момент;
-проверить электропроводку, надежность и чистоту электроразъемов;
-произвести смазку согласно инструкции по эксплуатации;
-заменить масло в редукторе.
Следует помнить, что импортная техника надежна, бесшумна и долговечна только благодаря грамотному обслуживанию и применению соответствующих ГСМ. Это вам не трактор "Беларусь"!
Опять же подумайте, стоит ли заниматься мотором самому, доверить его трактористу или отдать на зиму в сервис-центр, где специалисты прошли обучение на фирме изготовителе и имеют соответствующий сертификат. Весной они вам отдают мотор, обласканный не только заботливыми, но и умелыми руками.
На подводной части моторов могут быть зазубрины и глубокие царапины. Их нужно тщательно запилить, зашкурить, а лучше заполировать. Полировка подводной части мотора увеличивает его КПД на 5-7 %. Осмотрите гребной винт. Если он из алюминиевого сплава и его лопасти погнуты, его можно отрихтовать на торце деревянного бруска и запилить неровности. Полировка гребного винта увеличивает его КПД до 12 %. Если на лопасти есть значительные зазубрины, а заменить гребной винт пока возможности нет, его можно "вылечить". Измерьте толщину лопасти в месте излома и сверлом (диаметром, равным одной трети толщины лопасти) засверлите в торце два-три отверстия. Предварительно нужно подобрать сталистую проволоку, которая плотно входила бы в эти отверстия. Затем нужно приготовить "тесто''. Напилите драчевым напильником алюминиевые опилки. Разведите эпоксидную смолу в соответствии с приложенной инструкцией, добавьте в нее примерно четыре части опилок и тщательно все перемешайте. Получится подобие густой шпатлевки. Поврежденное место и проволоку нужно тщательно обезжирить ацетоном. Затем штифты из проволоки нужно смазать смолой и вставить в отверстия. Уложите винт таким образом, чтобы ремонтируемая лопасть опиралась на горизонтальную плоскость. Подложите полиэтиленовую пленку (разделительный слой) и заполните выщербленное место приготовленным "тестом" с некоторым припуском на последующую обработку напильником или шкуркой. Отремонтированный подобным образом гребной винт прослужит одну, а то и две навигации.
Внимательно осмотрите отверстия для шпонок на гребном валу. Во время работы шпонки сминают металл гребного вала, и на нем образуются около отверстий небольшие бугорочки. При замене срезанных шпонок гребной винт может заклиниться на гребном валу. Чтобы этого не произошло, гребной вал около шпоночных отверстий опилите бархатным напильником.
Не забудьте проверить свечи. Их надо вывернуть и, если мотор на зиму консервировался, промыть цилиндры топливной смесью. Свечи внимательно осмотрите, аккуратно очистите нагар на электродах и отрегулируйте зазор между электродами свечи в соответствии с инструкцией по эксплуатации мотора. При необходимости замены нужно ставить такую же. Свечи для каждого мотора (в зависимости от его тепловой характеристики) подбираются индивидуально и характеризуются калильным числом. Во время работы внутренняя часть свечи (юбочка изолятора) должна иметь такую температуру, чтобы остатки топлива на юбочке полностью сгорели. Если температура будет выше необходимой, то появится так называемое калильное зажигание. Рабочая смесь в цилиндре будет воспламеняться раньше, чем от искры. Мотор будет работать очень жестко, а то и стучать. При контактной системе зажигания надо проверить контакты прерывателя. Их следует почистить, установить необходимый зазор и промыть чистым бензином или ацетоном.
По маленькой капельке жидкого машинного масла надо капнуть на фетровые фитильки толкателей. Проверьте отверткой затяжку всех винтов крепления проводов. Для этого придется снять маховик. Если маховик не снимается, то. после того как винт съемника завернут до предела, полезно бывает ударить по нему полукилограммовым молотком. Как правило, маховик легко сходит с конуса. Внимательно осмотрите конус на коленчатом валу и маховике. Если после посадки маховика он шевелится под собственной массой, необходимо конус притереть мелким абразивом, смешанным с машинным маслом. Чтобы абразив не попал на сальник, залепите его пластилином. Вот, пожалуй, тот минимум профилактических работ, выполнив которые вы весной избавите себя от неприятностей при открытии навигации.
(бывший начальник сектора государственных испытаний прогулочных судов ЦКБ "Нептун") Ю.В. Власов